A est pour l'astrophotographie
S'il y a une chose qui fait que nous, les humains, nous sentons petits, c'est bien l'affichage stellaire qui fait un arc au-dessus de nos têtes par une nuit sombre et claire. Les conditions atmosphériques et la proximité des villes affectent le nombre d'étoiles que nous pouvons voir, mais si vous pouvez les voir à l'œil nu, vous pouvez les capturer sur le capteur de votre appareil photo.
Photographier le ciel nocturne vous emmène dans le royaume de l'astrophotographie. Bien que vous puissiez faire un investissement considérable dans un kit hautement spécialisé, capturer des constellations et de larges champs d'étoiles ne nécessite rien de plus qu'un SLR et un trépied.
Réglez une sensibilité ISO élevée de 1 600, utilisez un objectif grand angle réglé sur sa plus grande ouverture et réglez le mode d'exposition sur Manuel. Faites la mise au point manuellement à l'aide de Live View: pour ce faire, effectuez un zoom avant droit sur l'écran, faites défiler pour trouver une étoile proche du centre et tournez doucement la bague de mise au point jusqu'à ce qu'elle apparaisse à son niveau le plus net. Avec la vitesse d'obturation réglée sur 30 secondes, prenez une photo. Vérifiez la netteté à l'écran: si tout semble bon, bienvenue dans le monde incroyable de l'astro-photographie!
B est pour le mode Bulb
La prise de vue de nuit nécessite de longues expositions pour garantir que les faibles niveaux de lumière sont enregistrés sur le capteur. Les reflex vous amèneront à 30 secondes en mode d'exposition manuel, mais il peut arriver que vous ayez besoin de vitesses d'obturation plus longues pour enregistrer des scènes vraiment sombres telles que des paysages au clair de lune.
L'utilisation du mode Bulb vous permet de maintenir l'obturateur ouvert aussi longtemps que vous le souhaitez, donnant à la lumière plus de temps pour s'enregistrer sur la puce d'imagerie. Maintenir le déclencheur enfoncé pendant des minutes à la fois est inconfortable et peut entraîner des mouvements indésirables de l'appareil photo, de sorte que les expositions Bulb sont mieux effectuées avec un déclenchement à distance. Cela vous permet d'appuyer une fois sur le bouton pour démarrer l'exposition et une fois pour la terminer, pendant que vous comptez les secondes sur un chronomètre.
C est pour la composition
Cadrer une scène de nuit est facile dans les villes bien éclairées, mais essayez-le avec un ciel étoilé ou un paysage rural, et vous constaterez que vous ne pouvez rien voir à travers le viseur. Le mode Live View peut souvent en révéler plus, mais vous devrez peut-être encore prendre des photos de test et vérifier l'écran pour obtenir la composition souhaitée. Cela peut prendre un certain temps lorsque les expositions sont de 30 secondes ou plus, il est donc avantageux d'avoir une torche brillante pour éclairer les zones au premier plan afin d'établir les bords du cadre. Ceci est également utile pour une mise au point précise, car votre AF aura du mal à se verrouiller sur quoi que ce soit dans des conditions très sombres.
D est pour la plage dynamique
La différence entre la plus petite et la plus grande quantité de lumière qu'une caméra peut enregistrer est la plage dynamique. Dans les prises de vue de nuit, les tons les plus sombres sont abondants, donc obtenir des détails dans les ombres peut entraîner une brûlure des tons les plus clairs en blanc pur. Pour obtenir des détails aux deux extrémités du spectre, essayez de photographier la même scène avec différents réglages d'exposition, puis mélangez les images dans le logiciel. Pour les scènes qui ne sont pas si extrêmes, le format brut de votre appareil photo enregistre plus de détails sur toute la plage tonale.
E est pour la monture équatoriale
Prenez une exposition de plus de 30 secondes avec un objectif grand angle et vous verrez que les étoiles cessent d’être des points lumineux et commencent à devenir des stries. Utilisez une focale plus courte et le grossissement rendra cet effet encore plus apparent.
La rotation de la Terre est à blâmer pour cela. Bien que ce soit une bénédiction pour ceux qui veulent photographier des traînées d'étoiles, c'est une mauvaise nouvelle pour quiconque essaie de capturer des expositions plus longues des étoiles pour révéler plus de détails.
Pour contrer cela, les télescopes sérieux utilisent des montures équatoriales à moteur qui tournent lentement pour maintenir les étoiles au même endroit - et les caméras peuvent utiliser le même type d'appareil. Avec des prix commençant à un peu moins de 300 £ / 350 $, les montures équatoriales ne sont pas bon marché, mais vous pouvez fabriquer un support de «porte de grange» fait à la main à partir de deux feuilles de contreplaqué et de quelques écrous, boulons et charnières. Ceux-ci fonctionnent bien pour les objectifs larges et standard, et peuvent suivre le ciel pour des expositions allant jusqu'à 10 minutes.
F est pour Firespin
Placez de la laine d'acier de calibre fin dans la cage d'un batteur à œufs, attachez-la à un mètre de fil et mettez-y le feu avec un briquet turbo, avant de la faire tourner. C’est un cauchemar pour la santé et la sécurité - mais une technique populaire pour ceux qui sont assez idiots pour l’essayer.
Avant même d’y penser, assurez-vous que vous êtes dans un endroit extérieur éloigné sans rien de vaguement combustible à proximité. Portez des lunettes de sécurité, un chapeau et des vêtements en coton qui ne fondent pas et couvrez toute la peau exposée pour réduire le risque de brûlures.
Placez votre appareil photo sur un trépied bien à l'écart de la rotation et utilisez le mode manuel avec une ouverture de f / 8, une sensibilité ISO de 100 et une vitesse d'obturation d'environ 30 secondes. Les résultats sont spectaculaires lorsque les brins fondus s'envolent, mais cela peut être dangereux - alors soyez très prudent!
G est pour Galaxy
La Voie lactée est notre maison dans l'univers. Par une nuit sombre et claire, vous pouvez voir le bras de cette galaxie spirale comme une faible lueur. La partie la plus brillante - le centre galactique - se trouve dans les constellations du Sagittaire et du Scorpion, et peut être vue depuis l'hémisphère nord entre fin mars et début octobre. Il n’est jamais trop loin au-dessus de l’horizon, de sorte qu’un objectif grand angle peut inclure des détails terrestres dans la monture. Pendant l'hiver, la partie la plus sombre de notre galaxie traverse la forme distinctive de «W» de Cassiopée.
Pour prendre une photo de la Voie lactée, utilisez votre objectif le plus large et le mode Manuel (M). Réglez ISO sur 3200 et utilisez votre plus grande ouverture (le plus petit nombre f / disponible). Réglez une vitesse d'obturation de 30 secondes et utilisez le format brut pour plus de flexibilité lorsque vous traitez la photo.
H est pour la lampe frontale
Un accessoire indispensable pour la prise de vue de nuit est une torche qui vous laisse les mains libres pour installer votre équipement et utiliser votre appareil photo. Une petite lampe frontale fait cela avec brio; si vous magasinez judicieusement, vous pouvez même en obtenir un avec un faisceau principal à puissance variable et une lumière LED rouge intégrée. Ce dernier est idéal pour peaufiner les paramètres de la caméra, car si vous utilisez un faisceau blanc brillant à courte portée, vous éblouissez-vous et gâchez la vision nocturne à laquelle vos yeux ont passé une demi-heure.
• Guide d'achat de la meilleure lampe frontale
Je suis pour le stabilisateur d'image
De nombreux objectifs modernes disposent de systèmes de stabilisation d'image sophistiqués: ceux-ci offrent un réel avantage pour contrer les effets flous du bougé de l'appareil photo lorsque vous photographiez à la main à des vitesses d'obturation plus lentes. Les stabilisateurs optiques utilisés dans les objectifs peuvent être efficaces jusqu'à 1/15 ou même 1/8 s, selon la distance focale utilisée, mais ils commencent à jouer contre vous une fois que vous montez votre appareil photo sur un trépied. Le système SI attend du mouvement, et si la caméra est solide comme le roc, elle se retournera sur elle-même et créera du flou. Éteignez toujours le SI chaque fois que vous placez votre appareil photo sur un support.
J est pour JPEG.webp
JPEG.webp est un format de fichier image conçu par le Joint Photographic Experts Group. Il est fantastique de compresser de gros fichiers image pour les rendre plus pratiques à stocker sur une carte mémoire ou à envoyer par e-mail. Mais lorsque vous prenez des photos de nuit, vous avez besoin de toute la qualité et du contrôle dont votre appareil photo peut disposer, ce qui fait du JPEG.webp un mauvais choix pour prendre des photos dans l’obscurité. Si vous filmez de nuit, utilisez plutôt le format brut. (Voir R pour Raw).
K est pour les indispensables du kit
Les piles se déchargent plus rapidement par temps froid et lorsque vous photographiez des expositions plus longues, prenez donc une ou deux pièces de rechange complètement chargées pour vous accompagner tout au long de votre prise de vue. Les fichiers bruts occupent plus d'espace sur les cartes mémoire que les fichiers JPEG.webp, alors assurez-vous d'avoir une carte fraîchement formatée dans l'appareil photo et une carte de rechange au cas où vous la rempliriez.
Nettoyez vos lentilles avant de partir, mais emportez avec vous un chiffon pour lentilles ou une serviette en microfibre propre au cas où vous maculeriez vos filtres ou lentilles dans l'obscurité. Une puissante torche manuelle vous aide à vous concentrer, à peindre à la lumière et à trouver votre chemin à la maison, mais une lampe frontale est encore plus vitale. (Voir H pour la lampe frontale).
Si vous avez besoin d'aide pour trouver la bonne étoile, une application pour smartphone vous facilitera la vie. Planets est une application gratuite pour iOS et Android qui donne une vue 3D du ciel - il suffit de lever votre téléphone et de regarder à travers l'écran.
L est pour les expositions longues
Pour enregistrer une bonne exposition sur votre SLR, il vous faut juste la bonne quantité de lumière pour atteindre le capteur. Ceci est contrôlé par trois variables: ouverture, ISO et vitesse d'obturation. L'ouverture est un trou réglable dans l'objectif qui laisse passer plus ou moins de lumière; l'ISO contrôle la sensibilité à la lumière de la puce; et la vitesse d'obturation régit la durée pendant laquelle la lumière est autorisée à frapper le capteur.
Dans des conditions très sombres, la seule véritable option est de prolonger la durée d'exposition du capteur à la lumière, de sorte que les vitesses d'obturation peuvent s'étendre jusqu'à plusieurs secondes, voire minutes. Avec des temps d’exposition aussi longs, il est impossible de garder un appareil photo portatif immobile; Ainsi, pour enregistrer des photos nettes, une sorte de support est nécessaire pour verrouiller l'appareil photo en place. Tout ce qui bouge dans la scène deviendra flou, mais dans la photographie de nuit et en basse lumière, cela peut être utilisé pour un effet créatif.
M est pour la photographie lunaire
En tant que plus gros objet du ciel nocturne, la Lune est un sujet incontournable pour tout photographe de nuit - mais plutôt que de révéler des cratères lunaires et des mers, la plupart des tentatives aboutissent à un disque blanc vierge dépourvu de tout détail. La Lune est beaucoup plus lumineuse et se déplace beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez, vous devez donc vous installer soigneusement pour obtenir une photo bien exposée.
Vous aurez besoin d’au moins un objectif de 300 mm, mais il est préférable d’être encore plus long si vous pouvez mettre la main sur une distance focale équivalente à 500 mm ou 600 mm.
Les caméras dotées de capteurs APS-C ont un avantage par rapport aux modèles plein format, car le recadrage du capteur grossit efficacement la distance focale de 1,5x (donc un 400 mm vous donne une distance focale effective de 600 mm). Les objectifs Micro Four Thirds ont un facteur de recadrage de focale 2x…. de sorte qu'un réglage d'objectif de 300 mm vous donne l'équivalent d'un 600 mm. Les appareils photo compacts ont des facteurs de récolte encore plus élevés, tout comme les capteurs plus petits, ce qui rend certains modèles de zoom et de pont parfaits pour les gros plans de la lune.
Avec l'appareil photo sur un trépied robuste, réglez le mode principal sur Manuel (M). Pour une pleine lune, sélectionnez une ouverture de f / 11 et une vitesse d'obturation de 1/125 s, avec la sensibilité ISO réglée sur 100. Faites la mise au point avec AF, mais passez sur MF pour verrouiller la distance de mise au point. Si vous disposez d'un mode de verrouillage du miroir, activez-le, car cela minimisera les vibrations lors de la prise de vue.
Utilisez une version à distance si possible; si vous n'en avez pas sous la main, réglez le retardateur sur 5 secondes pour ne pas toucher l'appareil photo lors de la prise de vue.
Prenez votre photo et vérifiez l'écran. S'il est trop lumineux, réglez la vitesse d'obturation sur 1/250 s et recommencez la prise de vue. S'il fait trop sombre, réglez l'ouverture sur f / 8. L'important est d'utiliser une vitesse d'obturation d'au moins 1/125 s. Cadrez avec Live View activé et zoomez sur le bord, et vous verrez la Lune ceinturer positivement sur l'écran!
N est pour le bruit
Le bruit est une dégradation granuleuse de la qualité d'image qui altère les détails fins et réduit la saturation des couleurs. Il est bien mieux contrôlé sur les appareils photo modernes que sur les modèles vieux de quelques années, mais à mesure que vous augmentez la valeur ISO pour rendre la puce plus sensible à la lumière, vous augmentez également le bruit dans l'image. Pour éviter le bruit dans les scènes statiques, utilisez votre valeur ISO la plus basse (normalement 100), un trépied et une vitesse d'obturation plus longue pour compenser. Pour les sujets en mouvement dans des conditions sombres, vous devrez normalement utiliser un paramètre ISO plus élevé pour obtenir une photo nette, mais les effets du bruit peuvent être réduits grâce au traitement de réduction du bruit dans des logiciels bruts tels que Lightroom ou Camera Raw.
O est pour l'optique
Il n’existe pas d’objectif «adapté» pour la prise de vue de nuit, mais les photographes spécialisés dans les travaux en basse lumière orientent souvent leurs choix vers des optiques «plus rapides». Ce sont des objectifs à focale fixe avec une distance focale fixe, et ils ont des ouvertures maximales plus grandes que les zooms équivalents. Ils sont moins flexibles lorsque vous cadrez une photo, car vous devez déplacer physiquement la caméra pour modifier votre composition, mais ils collectent plus de lumière - un facteur important dans des conditions de faible luminosité. Un objectif à focale fixe 50 mm f / 1,8 est un premier choix populaire pour de nombreux photographes, car il est rapide et les objectifs peuvent être très abordables. Un Canon 50 mm f / 1.8 coûte un peu plus de 100 £, et le modèle Nikon 50 mm f / 1.8D est un prix similaire.
P est pour peindre avec la lumière
En prenant une longue exposition tout en faisant briller une torche, vous pouvez éclairer manuellement un sujet statique. Plus l'exposition est longue, plus vous avez de temps pour déplacer votre torche - mais pour éviter d'éclairer tout le sujet en une seule fois, il est plus facile de verrouiller l'appareil photo sur un trépied et de faire plusieurs expositions plus courtes, en éclairant le sujet par sections. à la fois. Une fois le cadrage et la mise au point effectués, passez en mode MF pour vous assurer que la mise au point ne change pas et utilisez le mode manuel avec une vitesse d’obturation de 8 s et une ouverture de f / 11. Réglez un retard du retardateur de 5 ou 10 secondes pour vous permettre de vous mettre en position avec votre torche et de faire jouer la lumière sur le sujet, en utilisant un angle différent pour chaque prise de vue.
Si vous ne déplacez pas l'appareil photo ou ne modifiez aucun paramètre pendant que vous prenez vos photos, il devrait être facile de les combiner. Chargez toutes les images dans un seul document Photoshop en tant que calques séparés. Réglez-les tous sur le mode Lighten Blend dans le panneau Calques, et tous vos effets d'éclairage seront activés.
Lorsque vous peignez avec de la lumière, gardez votre faisceau de torche en mouvement tout le temps pendant la longue exposition. Cela évite de créer des points chauds et des ombres à bords nets.
Q est pour la qualité, pas la quantité
Avec la photographie de nuit, il est préférable de se concentrer pleinement sur la réalisation d’une photo spécifique, plutôt que de prendre un sac plein d’équipement et d’essayer de prendre un barrage de photos différentes. Si les conditions sont bonnes pour les traînées d'étoiles, par exemple, il faudra au moins quelques heures pour capturer les photos - et c'est avant de commencer le traitement. Avec des sentiers de circulation ou des scènes industrielles, vous ne disposez que d'une courte fenêtre d'environ 40 minutes pour prendre votre photo si vous souhaitez enregistrer une certaine couleur dans le ciel. Et si vous entreprenez un projet de peinture avec lumière, il est facile de passer une demi-nuit à peaufiner vos traînées lumineuses et à traiter les résultats.
L'approche est très différente de celle des disciplines photographiques plus réactives, où vous réagissez rapidement à ce qui se passe. Alors, prenez votre temps et cherchez à bien faire une photo, plutôt que d'obtenir une paire d'images moyennes.
R est pour Raw
Vous serez surpris de la quantité de détails qui se cache dans l’ombre des photos que vous prenez la nuit - et la meilleure façon d’y parvenir est de filmer au format brut. Ce format spécial prend les données directement du capteur et vous permet de les traiter à votre manière, à l'aide de logiciels tels que Adobe Camera Raw (intégré à Photoshop) ou Lightroom.
En plus de restaurer les détails des ombres, vous pouvez également compresser les tons clairs pour élargir efficacement la plage dynamique de l'image et ajuster la température de couleur. Contrairement à un format de fichier image standard tel que JPEG.webp, les données de couleur ne sont pas fixées dans un fichier brut, de sorte que la balance des blancs de votre scène peut être modifiée en déplaçant simplement un curseur. Vous pouvez même régler l’exposition globale. Par conséquent, si vous n’avez pas suffisamment cuit votre photo, vous pouvez augmenter l’exposition pour la rectifier.
Raw offre de nombreux autres avantages, et pour les images à faible éclairage et de nuit, son immense flexibilité vous permet d'obtenir la qualité maximale possible d'une image. Si vous êtes plus à l'aise avec les JPEG.webp, commencez à filmer au format brut + JPEG.webp. Cela utilisera plus d'espace sur la carte mémoire, mais vous aurez toujours la familiarité d'un JPEG.webp.
Raw Vous serez surpris de la quantité de détails qui se cache dans l'ombre des photos que vous prenez la nuit - et de la meilleure façon, en utilisant un logiciel tel qu'Adobe Camera Raw (intégré à
En plus de restaurer les détails des ombres, vous pouvez également compresser les tons clairs pour élargir efficacement la plage dynamique de l'image et ajuster la température de couleur. Contrairement à un format de fichier image standard tel que JPEG.webp, les données de couleur ne sont pas fixées dans un fichier brut, de sorte que la balance des blancs de votre scène peut être modifiée en déplaçant simplement un curseur. Vous pouvez même régler l’exposition globale. Par conséquent, si vous n’avez pas suffisamment cuit votre photo, vous pouvez augmenter l’exposition pour la rectifier.
Raw offre de nombreux autres avantages, et pour les images à faible éclairage et de nuit, son immense flexibilité vous permet d'obtenir la qualité maximale possible d'une image. Si vous êtes plus
Les reflex numériques, les CSC et même certains compacts haut de gamme ont tous la capacité d'enregistrer des fichiers bruts. Bien qu'ils offrent les mêmes avantages, chaque fabricant a son propre type.
S est pour les sentiers Star
Lorsque la terre tourne sur son axe, toutes les étoiles semblent tourner autour d'un point particulier. Tracez une ligne du pôle sud au pôle nord et étendez-la dans l'espace, et ce point de rotation est occupé par une étoile particulière - Polaris. Avec Polaris dans le cadre et une exposition suffisamment longue, vous pouvez enregistrer le mouvement, car les étoiles vont lentement tourner autour et devenir des stries de lumière plutôt que des points.
Des expositions vraiment longues de plusieurs heures en font un spectacle incroyable, mais les capteurs SLR ordinaires ne sont pas conçus pour être exposés pendant de si longues périodes. Pour de meilleurs résultats, une «rafale» d’expositions plus courtes de 30 secondes est plus appropriée; les résultats sont fusionnés sous forme de calques dans Photoshop. Avec toutes les images séparées empilées les unes sur les autres, le mode Lighten Blend est appliqué à tous les calques sauf celui tout en bas de la pile. Cela ajoute tous les pixels les plus brillants ensemble, transformant les courtes stries en arcs de lumière.
Pour éviter d'appuyer sur l'obturateur toutes les 30 secondes pendant une heure ou plus, un intervalomètre est normalement utilisé. Cela déclenche automatiquement l'appareil photo à un intervalle de temps prédéfini, vous pouvez donc le laisser pour continuer la prise de vue.
T est pour trépied
En ce qui concerne la prise de vue de nuit, rien ne remplace un jeu de bâtons de bonne qualité. Que vous photographiez le ciel nocturne, une scène de rue ou une nature morte peinte à la lumière, un trépied saute la file d'attente sur tous les autres accessoires: rien d'autre ne vous offre des options plus créatives. Si le poids, l'encombrement ou la faiblesse générale de l'utilisation du trépied vous dérange, considérez-le comme une partie intégrante de votre appareil photo, plutôt que comme une pièce séparée du kit.
Si vous n’avez pas encore de trépied, placez-le en haut de votre liste de souhaits et achetez le meilleur modèle pleine grandeur que vous puissiez vous permettre. Les trépieds en aluminium de qualité professionnelle avec des têtes commencent à environ 130 £ - un prix relativement faible à payer pour le potentiel créatif proposé.
U est pour la sous-exposition
La plupart des photos de nuit sont sous-exposées par un arrêt ou même deux, car nous jugeons l'exposition capturée en utilisant l'image sur l'écran LCD pour référence. Lorsque vos yeux s’adaptent à l’obscurité, l’écran semble beaucoup plus lumineux qu’il ne l’est en réalité, il est donc courant de tout cuire.
Pour obtenir de meilleures expositions nocturnes, regardez l'affichage de l'histogramme en conjonction avec l'image.Si le graphique s’arrête aux deux tiers environ du parcours, ouvrez l’ouverture ou augmentez la vitesse d’obturation jusqu’à ce qu’elle soit proche du côté droit. Il peut sembler trop clair sur place, mais il ne sera pas sur votre ordinateur plus tard.
V est pour les véhicules
Un flux attrayant de phares et de feux arrière est un must pour tout photographe: capturés à l'aide d'une longue vitesse d'obturation, les lumières du véhicule serpentent dans une rivière de couleurs. La prise de vue depuis un point de vue comme une passerelle est un moyen facile de capturer les sentiers de circulation; mais pour de meilleurs résultats, arrivez juste après le coucher du soleil, lorsque vous pouvez encore capturer des détails et colorer le ciel.
Utilisez un trépied pour garder votre appareil photo immobile et réglez votre appareil photo en mode manuel. Commencez par une ouverture de f / 11 et une vitesse d’obturation de 10 s avec votre sensibilité ISO réglée sur 200, mais soyez prêt à régler les paramètres de luminosité du ciel et de circulation.
W est pour Wrap up warm!
Vous ne croirez pas à quel point vous pouvez prendre des photos dans des endroits éloignés. Lorsque vous marchez d'un endroit à l'autre, vous générez de la chaleur corporelle, mais une fois que vous commencez avec de longues expositions, vous serez presque stationnaire.
Portez de nombreuses couches, complétées par une veste coupe-vent. Une doudoune c'est encore mieux: c'est en fait un sac de couchage avec des manches. Portez une fine paire de gants pour la dextérité lors du réglage des paramètres de votre appareil photo, ainsi qu'une paire épaisse pour aller au-dessus lorsque vous attendez la fin des expositions. Portez un chapeau pour garder votre tête au chaud et enfilez des chaussettes épaisses: il n'y a rien de pire que de devenir engourdis!
X est pour X-sync
Les flashs peuvent ajouter une dimension supplémentaire aux prises de vue de nuit, mais la vitesse d'obturation que vous pouvez utiliser est limitée. Dans un reflex, l’obturateur est comme un volet roulant: s’il se déplace trop rapidement à travers le capteur lorsque le fl ashgun est déclenché, il n’y aura pas assez de temps pour exposer tout le cadre à la lumière. La synchronisation X est la vitesse d'obturation maximale que votre appareil photo peut utiliser avec le flash, et est normalement de 1/200 s ou 1/250 s, selon le modèle de votre appareil photo. Tout ce qui peut atteindre cette vitesse conviendra, mais dépassez votre synchronisation X et vous verrez une barre noire obscurcir une partie de l'image. Consultez votre manuel pour connaître la vitesse X-Sync de votre caméra.
Y est pour vous!
Si vous voulez obtenir des selfies de style science-fiction, il est temps de le faire après la tombée de la nuit! Il n'y a pas de fin de projets impliquant vous, une caméra montée sur un trépied et une torche puissante, mais une configuration simple qui donne des résultats spectaculaires est une prise de vue en contre-jour. Avec d'énormes ombres agissant comme des lignes de départ pour votre silhouette, ainsi qu'un halo d'éclairage du bord pour couper votre silhouette de l'obscurité, c'est un must pour tout photographe.
Trouvez un bon endroit sombre, comme un morceau de bois. Une fois que vous avez composé votre plan, décidez de votre position. Pour vous concentrer sur cette distance, fixez votre torche à hauteur de la taille sur un pied de lampe ou un trépied; une fois la mise au point effectuée à l'aide de la fonction AF, passez en mode MF pour verrouiller la mise au point. Marquez l'endroit, puis placez votre torche plus loin, de sorte qu'elle soit au milieu du cadre et qu'elle brille directement sur la caméra.
Utilisez le mode manuel, sélectionnez une sensibilité ISO de 100 et définissez une vitesse d'obturation de 15 s et une ouverture de f / 5,6. Utilisez votre retardateur avec un délai de 10 secondes; après avoir appuyé sur l'obturateur, allez à votre marque et prenez la position choisie. Restez aussi immobile que possible jusqu'à la fin de l'exposition et vérifiez les résultats. S'il fait trop sombre, augmentez l'ISO à 200 ou 400 et réessayez. Après quelques tentatives, vous aurez un selfie spectaculaire, tout droit sorti d'un film à succès!
Z est pour Zoom burst
Les temps d'exposition plus longs impliqués dans la prise de vue de nuit vous permettent d'être créatif en déplaçant l'appareil photo ou en modifiant la distance focale lorsque l'obturateur est ouvert. Si vous tournez la bague de zoom pendant l'exposition, les sources de lumière se transforment en traînées et en traînées; vous pouvez faire varier l'effet en fonction de la quantité de zoom utilisée ou des mouvements de la caméra.
Pour des résultats fluides, démarrez le mouvement du zoom avant d'appuyer sur le déclencheur et continuez à zoomer une fois l'exposition terminée. Avec des expositions plus longues de plusieurs secondes, vous pouvez également «échelonner» l’effet en effectuant un zoom et en s’arrêtant à plusieurs reprises lorsque l’obturateur est ouvert. Les résultats sont abstraits et imprévisibles, mais donnent une manière très différente de voir le monde.
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